Auf dem roten Teppich der Oscars geht es um Geschäftsabschlüsse, nicht um Mode

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„Ich habe das Gefühl, dass Marken die Oscar-Woche übernommen haben“, sagt Keith Baptista, Mitbegründer der Kreativagentur Prodject, als ich ihn frage, was es in letzter Zeit bei den Oscars Neues gibt. Baptista beschwerte sich nicht. Er arbeitet regelmäßig mit Chanel, Gucci und anderen Kunden zusammen, unter anderem bei Veranstaltungen in der Oscar-Woche. Die Vanity Fair-Afterparty am Sonntag sei bei Prominenten nach wie vor beliebt, sagt er sachlich, denn „es ist der einzige Ort an diesem Abend, an dem man sich fotografieren lassen kann, wenn man nicht nominiert ist“.

Nur eine Handvoll Prominente werden auf diese Weise reich. Ein mehrjähriger Dior-Vertrag kann einen siebenstelligen Wert haben, aber bei den meisten Labels liegt die Zahlung eher bei 250.000 US-Dollar pro Jahr, so ein Agent, mit dem ich gesprochen habe. Dennoch erwarten viele junge Stars, dass sie dafür bezahlt werden, Designer-Looks zu tragen, sagt der Agent, und sind enttäuscht, als sie erfahren, dass nur etwa drei von zehn tatsächlich bezahlte Verträge haben. Aber das reicht aus, um die Erwartung zu wecken, dass jeder einen bezahlten Vertrag bekommt. Es werde immer schwieriger, sagte mir ein Stylist, diese Berühmtheiten davon zu überzeugen, Dinge auf die altmodische Art und Weise zu tun – sich ein Kleid oder einen Smoking auszuleihen und zurückzugeben.

Aufgrund all dieser Geschäfte sehen wir nicht mehr viele Indie-Modemarken, die bei den Oscars getragen werden. Letztes Jahr dominierten LVMH-Marken den roten Teppich mit zahlreichen Looks von Fendi, Tiffany, Berluti, Louis Vuitton, Givenchy und Dior Couture. Kering und sein privat geführtes Schwesterunternehmen Artémis hatten mindestens vier Marken auf dem Teppich. Amerikanische Labels fehlten schmerzlich, aber Tom Ford, Tory Burch, David Yurman und ein paar andere kamen ins Schwitzen.

Sharon Stones Valentino und Gap werfen einen Blick auf die Oscars 1996.

Foto: Jim Smeal/Getty Images

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