Um den Vogue Business-Newsletter zu erhalten, Hier anmelden.
Willkommen zu unserem Fashion Week Briefing, zusammengestellt mit praktischen Einblicken von Vogue Business- und Vogue Runway-Redakteuren, die Sie sonst nirgendwo finden, sowie unserer gesamten Berichterstattung über die Woche. Bleiben Sie dran, während wir zusammenfassen, was in diesem Modemonat in New York, London, Mailand und Paris passiert.
Im krassen Gegensatz zum letzten September begann die Frühjahr/Sommer-Ausgabe 2024 der London Fashion Week mit einer Feier. Es ist 30 Jahre her, dass der British Fashion Council (BFC) 1993 sein NewGen-Talentprogramm ins Leben gerufen hat, um aufstrebende Designer zu unterstützen, die von einem starken wirtschaftlichen Abschwung betroffen sind. Die Kreativität und Widerstandsfähigkeit dieser Designer stehen im Mittelpunkt einer neuen Ausstellung, die letzte Woche eröffnet wurde.
Rebell: 30 Jahre Londoner Mode lieferte eine dringend benötigte Erinnerung daran, was britische Designer tun können, wenn ihnen die Möglichkeit – und finanzielle Unterstützung – gegeben wird, zu glänzen. Dringend nötig, denn wie BFC-Geschäftsführerin Caroline Rush in ihrer LFW-Eröffnungsrede sagte, war es noch nie so schwierig, in London erfolgreich zu sein. Das wurde in dieser Saison deutlich, als die Designer mit den Kosten für die Durchführung von Shows zu kämpfen hatten. Nensi Dojaka und SS Daley gehörten zu denen, die diese Saison ausfielen (Masha Popova, Connor Ives und Chopova Lowena treten ebenfalls einmal im Jahr auf). Dilara Findikoǧlu enttäuschte viele, indem sie ihre SS24-Show in letzter Minute absagte.
Findikoǧlu sagte am Dienstag zu Luke Leitch: „Die Show gestern Abend nicht zu haben, war schwierig. Ich liebe es, sie zu machen, und die Show, die wir vorbereitet haben – die Show in meinem Gehirn – wäre verrückt, schön und stark gewesen. Aber trotz dieses Bedauerns war die Entscheidung, nicht weiterzumachen, kraftvoll und positiv: Für meine Marke, mein Team und mich selbst war dies einfach nicht der richtige Zeitpunkt.“
Die Frage, warum es in Großbritannien so schwierig ist, finanziell nachhaltige Modeunternehmen aufzubauen, beschäftigt die Branche weiterhin. Die makroökonomischen Bedingungen – Brexit, die Pandemie und anhaltende Produktionsherausforderungen – sind sicherlich nicht wachstumsfördernd. Selbst etabliertere Spieler wie Christopher Kane, Dundas und Halpern hatten Mühe, es zum Laufen zu bringen.
Es war ein Weckruf für junge Designer. Künstler wie Feben und Di Petsa zeigten eher kommerzielle Designs, während sich Stefan Cooke, Chopova Lowena und 16Arlington auf Taschen konzentrierten. Es gab eine Crocs-Kollaboration mit Simone Rocha und Ugg-Kollaborationen mit Ashley Williams, Ashish und Chopova. Supriya Lele verwendete im Rahmen eines Sponsoringvertrags Lederreste aus der Bentley Motors-Fabrik für eine Jacke, ein Korsett und einen Gürtel. Der britische Musikkünstler Skepta moderierte die erste Laufstegshow seiner Modemarke Mains, die er nur mit Hilfe des Sportbekleidungsgiganten Puma wiederbeleben konnte. Matty Bovans radikales „Backstage“-Dinner-Format wurde nur dank seiner Partnerschaft mit der Gin-Marke Tanqueray möglich.
=