„Dieses Mal kombiniere ich keinen Trenchcoat mit einer Bomberjacke oder so etwas, sondern beschäftige mich mit (gebrauchten) Kleidungsstücken und denke darüber nach, wie ich sie zu meiner eigenen Identität machen kann“, sagt er. „Damit geht einher, stärker kommerziell zu denken.“ Die Kollektion sei bis auf einen Rock vollständig recycelt, sagt er, und Andam half dabei, Restbestände eines großen Luxuslabels für Lantink zu beschaffen, um sie für einige Looks zu verwenden.
Lantink ist beim Großhandel vorsichtig. In der vergangenen Saison versuchte ein E-Händler, eine Bestellung aufzugeben, wollte jedoch Lantinks Handelsvertreter ausschalten und über eine eigene Preisstruktur entscheiden. „Ich möchte glauben, dass Käufer eine aufstrebende Marke unterstützen, aber es ist wichtig, die richtigen Partner zu finden“, sagt er.
Bevor der Brexit es zu einer extremen Herausforderung machte, eine Marke von Großbritannien aus zu führen, plante er, von Amsterdam nach London zu ziehen, um sein Label zu gründen. Für die Zukunft ist möglicherweise geplant, sein Unternehmen stattdessen ganztägig nach Paris zu verlegen (er mietet hier bereits eine Wohnung für seinen Besuch). Er hofft, dass dieser Schritt den Zugang zur ganzjährigen Unterstützung durch FHCM und andere Unternehmen eröffnet. „Ich versuche, alles selbst zu finanzieren, und das ist ziemlich hart. In Paris nehmen die Menschen Mode ernst“, sagt er. „Für Modemarken gibt es mehr Mentoring und finanzielle Unterstützung als in Amsterdam.“
Ermutigt durch Initiativen wie Gucci Vault und Dolce & Gabbanas neue Unterstützung von Namen wie Karoline Vitto hofft Lantink, dass in Zukunft weitere große Labels aufstrebende Talente wie ihn unterstützen werden.
„Ich denke, dass kreatives Talent derzeit dringend benötigt wird, weil in den großen Häusern alles so geschäftlich läuft“, sagt er. „Bei einigen Shows der größeren Häuser geht es nicht mehr so sehr um Kreativität. Sie müssen erkennen, dass Kreativität der Schlüssel zum Erfolg ist. Es wäre wirklich traurig, wenn wir jungen Talente es uns nicht leisten könnten, weiterzumachen.“
Und angesichts steigender Kosten für alles, von der Showproduktion bis zum Versand, befürchtet er, dass Sponsoring und die Unterstützung großer Labels die einzige Möglichkeit für jüngere Designgenerationen sind, die Einführung einer Marke voranzutreiben. „Ich sehe Preise und frage mich: Wie? Manchmal denke ich: „Vielleicht sollte ich die nächste Saison anders machen“ oder so. Aber dieser Hype, das High nach deiner Show, das macht einfach Lust, es noch einmal zu machen.“
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