Tatsuya Yamaguchi, ein Markenberater, der mit vielen Tokioter Herrenmode-Designern an der kreativen Leitung arbeitet, teilt diese Meinung. „Die Hürde, seinen Namen in den offiziellen Kalender der Tokyo Fashion Week zu bekommen (um eine Show zu machen), ist überhaupt nicht hoch“, sagt er und fügt hinzu, dass der offizielle Zeitplan an cooleren Herrenmodemarken wie Masu, Dairiku und Attachment fehlte , die alle zu Beginn des Jahres gezeigt haben, dass sie näher am internationalen Herrenkalender sind. „Wenn es cooler wäre, hier auf der Fashion Week auszustellen, würden die Leute es als Option in Betracht ziehen. Selbst wenn der Zeitplan schwierig wäre, würden sie sich bemühen, den Zeitplan einzuhalten, aber das ist derzeit nicht der Fall“, sagt er.
Hyke-Designer Hideaki Yoshihara sagt, dass die weltweite Dynamik für RFWT, die sich vor etwa fünf Jahren aufgebaut hatte, durch die Pandemie zunichte gemacht wurde. Er plant jedoch, den Zeitplan vorerst einzuhalten, weil es als japanische Marke „logistisch sinnvoller“ sei. „Tokio ist im Allgemeinen aus Verbrauchersicht großartig für Mode, aber im Moment habe ich das Gefühl, dass das Beste von Tokio auf der Tokyo Fashion Week nicht vertreten ist“, sagt er. „Dennoch bin ich hoffnungsvoll für die Zukunft.“
Imajo ist sich dieser Probleme bewusst. „Wir reden innerhalb der JFWO seit mehr als 10 Jahren darüber, den Zeitplan zu verfeinern, aber leider ist es nicht dazu gekommen“, sagt er. Zunächst sind die optischen Aspekte zu berücksichtigen: „In der Vergangenheit waren die Medienberichterstattung und die Anzeigenumwandlungszahlen einer unserer Barometer zur Messung des Erfolgs einer Saison. Wenn also die Anzahl der teilnehmenden Marken abnimmt, werden auch diese Zahlen sinken.“ , was bedeutet, dass die Fashion Week schwächer geworden zu sein scheint“, sagt Imajo. Er fügt hinzu, dass RFWT auch daran interessiert sei, junge Marken zu unterstützen.
Nachdem Tokio nun zu einer Version der Post-Lockdown-Normalität zurückgekehrt ist, könnte ein Strategiewechsel bevorstehen. „Wir haben nicht immer allen Marken die Teilnahme ermöglicht. Und da sich die Pandemie-Situation mittlerweile entspannt hat, kann sich einiges ändern“, sagt er.
Trotz der langfristigen Herausforderungen, vor denen RFWT steht, herrschte in dieser Saison eine positive Stimmung unter Japans inländischen Käufern. „Ich habe mich besonders gefreut, so viele Marken zu sehen, die dieses Jahr zum ersten Mal Shows veranstalten, und ich hatte das Gefühl, dass sie eine klare Vorstellung davon hatten, was sie wirklich machen wollten“, sagt Yukari Negishi, Frauendirektorin von Ron Herman Japan ( Der Modehändler verfügt über dreizehn Filialen im ganzen Land), der Kanako Sakai und Seven by Seven als Marken nannte, die in dieser Saison Eindruck hinterlassen haben.
Der Anteil einheimischer Marken, die Ron Herman führt, ist in den letzten Saisons auf rund 40 Prozent gestiegen. Negishi prognostiziert, dass dieser Wert weiter steigen wird. „Es ist nicht so, dass ich absichtlich versuche, die Zahl japanischer Marken zu erhöhen, aber die Zahl ist natürlich gestiegen, da ich einzigartige, interessante und gut gemachte Produkte kaufe“, sagt sie.
Maiko Shibata, Kreativdirektorin von Restir, einer High-End-Boutique in Roppongi, bemerkte, dass sich diese Saison eleganter angefühlt habe, und nannte Feticos von Dessous inspirierte Kleidung und Harunobu Muratas Damenmode als gute Beispiele. „Viele Kollektionen sind ausgereifter als je zuvor“, sagt sie. „Früher war die Tokyo Fashion Week eher etwas für Anfänger und/oder sehr junge Designer, aber jetzt sehen die Marken eine breitere oder vielleicht globalere Sichtweise. Es ist etwas professioneller als zuvor.“
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