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Eine Herausforderung, im Ausland zu wachsen
Fetico erzielt 90 Prozent seines Umsatzes über den Großhandel und den Rest über DTC auf seiner Website, die es auslagert. Das Wachstum im Großhandel war beeindruckend und stieg im Jahresvergleich von AW22 auf AW23 um 197 Prozent und von SS23 auf SS24 um 160 Prozent. Ohne Funayama selbst beschäftigt Fetico derzeit sechs Mitarbeiter, davon zwei Vollzeitkräfte.
In der aktuellen Saison hat die Marke 40 Großhandelshändler, davon 38 in ganz Japan, einer in Südkorea und ein weiterer, Curve, eine Boutique in West Hollywood. Dass sich die Mehrheit der Fachhändler von Fetico in Japan befindet, bedeutet, dass die Marke mehr Kontrolle darüber hat, wer das Produkt kauft und wie es vermarktet, aber das Team ist bestrebt, seine Präsenz über den heimischen Markt hinaus zu stärken. „Wir erhalten eine ganze Reihe von Angeboten (in Japan), aber einige lehnen wir ab. Das Umsatzwachstum auf dem japanischen Markt ist bereits sehr gut, daher wollen wir uns stärker auf ausländische Großhändler konzentrieren“, sagt Nahoko Kubara, Vertriebsleiterin bei Fetico.
Eine Expansion ins Ausland, insbesondere außerhalb Asiens, ist leichter gesagt als getan. Fetico füllt eine Nische auf dem japanischen Markt, aber mehrere Showroom-Runden während der Paris Fashion Week haben bei westlichen Käufern bisher kaum zu Ergebnissen geführt. „Die Steigerung unserer Markenbekanntheit im Ausland ist eine der größten Herausforderungen“, sagt Kubara. Ein weiterer Grund ist das Design: Die Kleidung passt natürlich zum japanischen Markt, aber es gibt Befürchtungen, dass sich die Ästhetik nicht auf den westlichen Markt übertragen lässt. „(Westliche Käufer) denken manchmal, dass es ein bisschen zu viele Details gibt“, sagt Kubara und fügt hinzu, dass minimalistischere Styles wie Jacken und Hosen im Allgemeinen eine positivere Resonanz hervorrufen.
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